同样的一件事情，仅仅只是角度不同，结果也会变得完全不同。

从格拉斯哥的医院出来，楼尚在回艾莱岛的一路上，一言不发。

他隔绝了外界所有的声音，安安静静地看着自己的妈妈第五绮雯和孟千寻妈妈的合照。

那个原本他以为，过了很多年，早就不再清晰的人，就这么出现在了鲜活地出现在了他的眼前。

就好像，妈妈从来都没有离开。

就好像他心里的那道光也一直都和他在一起。

第五十六章 泥煤威士忌

泥煤威士忌，是随着单一麦芽威士忌的流行而风靡全球的。

在此之前，只有艾莱岛本地人，才会对泥煤情有独钟。

泥煤威士忌有点像是麝香猫咖啡。

在受到欧洲贵族的追捧之前，“猫屎咖啡”，光通过麝香猫的肠道发酵这一点，就足够让咖啡爱好者望而却步了。

事实上，不要说是“超高端超大气超上档次”的麝香猫咖啡，就算是拿一杯普普通通的黑咖啡，给没有喝过咖啡的人，也一定会因为苦涩而稍稍皱眉。

大概没有几个人，能在人生的第一口，就爱上不加奶不加糖的浓缩咖啡。

可一旦爱上，就会觉得加了奶和糖的咖啡，是那么的寡淡无味。

威士忌的泥煤味，通俗一点来说，就是烟熏味。

所谓的泥煤威士忌，并不是直接把泥煤加到威士忌里面，而是在制麦的过程里面，用泥煤焚烧产生的烟，去熏烤并且烘干麦芽。

泥煤味的轻重，取决于熏烤的时间，和熏烤时所用的泥煤的量。

烟熏是一种非常常见的食品加工工艺。

泥煤威士忌，喝过的人可能不是多数，但烟熏三文鱼之类的食物吃过的人，一定不在少数。

只不过烟熏食品的时候，多半是用果木一类的木头，而烟熏威士忌用的是泥煤。

哪里的威士忌，就用哪里的泥煤。

每个地方的泥煤都不一样，即便是在艾莱岛，每个酒厂所用的泥煤，也会有细微的差别。

就算是同一个酒厂，也找不到两块完全一样的泥煤。

泥煤威士忌的狂热粉丝，通常会用酚含量来衡量威士忌的烟熏度。

最重泥煤威士忌——布鲁莱迪泥煤怪兽——酚含量高达169PPM，这种“直接把泥煤含在嘴里的感觉”绝对不是一般的泥煤威士忌爱好者能够接受的。

这甚至不是大多数泥煤爱好者听说过的那个泥煤怪兽。

酚含量在30PPM的康沛勃克斯泥煤怪兽才是更加广为人知的泥煤怪兽威士忌。

看酚含量的数值，就知道比最重泥煤的低了五倍不止。

但是，敢叫怪兽这样的名字，就足够说明，这仍然不是一般人能够接受的泥煤威士忌。

那些认为泥煤威士忌泥煤越重越好的人，说起来，只能算是少数人的“特殊癖好”。

就像喝咖啡，必须要喝世界最苦的，才叫懂得咖啡的“特殊癖好”。

存在当然是有其合理性的，但存在并不代表大多数人能够接受。

深受追捧的，像阿德莫尔这样的泥煤威士忌，酚含量只有12PPM。

更有想格兰威特那样的泥煤威士忌，酚含量直接降到了2PPM之下。

第五夏这次带回国，让楼尚评鉴的威士忌的酚含量和波摩威士忌差不多，在25~30PPM之间。

这种程度的烟熏，是布伦施威格家族最后一位酿造大师韦斯特伍德·布伦施威格先生的最爱。

布伦施威格酒厂没有赶上好时候。

艾莱岛人视为珍宝的泥煤威士忌在世界范围内的流行，是在布伦施威格酒厂关停以后。

在受到全世界威士忌老饕的追捧之前，泥煤除了掩盖一切，让威士忌的味道变得单一，就是极度粗糙的口感。

当然，这里说的是重泥煤威士忌。

那些只是烟熏了一点点，或者想高原骑士那样，把中度烟熏的麦芽和完全没有经过泥煤烟熏的麦芽，以1：4的比例混合，再开始酿造，最终的成品，绝对是能让大部分的威士忌爱好者感到身心愉悦的。

泥煤威士忌，是风土气息最重的威士忌。

在别的地方的人还欣赏不来泥煤和单一麦芽的时候，很多艾莱岛人就已经非单一麦芽不喝了。

这也是为什么，在当以麦芽和泥煤开始流行之后，艾莱岛隐隐有了“苏格兰威士忌中心”的感觉。

最为神奇的是，艾莱岛的风土，可以同化每一个来到艾莱岛的人。

那些曾经无法理解的你们，在你踏上艾莱岛狂野的土地，迎着呼啸而过的海风的时候，就自然而然地开始理解这种风味。

一方水土养一方人，说的或许就是这样的一种神奇。

楼尚和帅戈从艾伦港码头登陆艾莱岛。