作者有话要说：

古代染色不易，所以基本上看布匹的质地和颜色，就能区分出大部分的身份和地位了。比如说红色和紫色不好染色，就不是寻常人可以穿的。但是在隋唐以前，其实什么身份穿什么颜色，并没有明显的区分，直到隋文帝开始，才开始定下了帝皇专用色，就是黄栌色。

相比于相对高贵的紫、朱色，青绿、黄色则属于相对低贱平常的三、四等服色，因为黄色和青绿色的染色原料来源比较多，而且还容易上色，所以古代低级小吏穿的都是青色服饰。而白色，是完全不进行染制的布料，是成本最低的颜色，就属于贱籍也能穿的服饰。

在很长一段时间里，黄色并非皇帝的专属常服色，也没有任何颜色上的禁忌，的确就是最基本的袍服色彩而已。因为“上可以兼下，下不可以僭上”的原则，作为非礼仪场合服饰，初唐官员“入朝参及视事听兼服黄，与庶人无异”，也都可以随时随意穿着百姓黄袍。

唐上元年间曾有一次“禁黄令”，起因是某次“洛阳尉着黄衣夜行，为部人所殴”，官员夜里穿着黄袍，被当做普通人殴打之，这成何体统，高宗闻后“下诏申明之，自此朝参行列，一切不许着黄”，禁止官员朝参着黄。这则记载在旧唐书里被省去缘由以及前提，简单记录为“始一切不许着黄”，往往就被很多学者视为是举国“禁黄”，将黄色推崇为帝王独享之色的开始。但仔细分析史料原文，就能发现实际上恰恰相反，仅是为使官员和庶民上下有别，禁止百官朝参行列服黄而已，唐朝政府反复颁发调整的各种制度里，黄和白依然还是庶民服色。另外看有唐各种出土壁画、绘画、陶俑人物形象，黄袍小吏或奴仆、乐伎的形象也比比皆是，非常普遍，唯一不同的就是黄栌色。

黄栌，漆树科，落叶乔木，又名囊芦、芦木，主要色素为硫黄菊素，存在于木材中。用芦木煎水媒染的丝绸，在阳光下呈带红光的黄色，在烛光下为显光辉的赤色。同一种染料在不同光谱的光源照射下，产生色差的现象，致使这种黄色成为中国古代最高贵的服色的植物染料，从隋文帝以后便成为中国皇帝的专用服色。

直到清代，帝后朝服颜色才明确调整为明亮度最高的“明黄”，皇子及贵妃、妃用略偏赤黄的“金黄”，非特赐禁臣庶使用。因为清代距离我们最近，所以现在中国人一般概念中的帝王之色，就是这种“明黄”。

当然贵色的紫色和朱色中，地位也是随着背景改变而改变的，紫是间色，在传统中国黑、白、赤、黄、青五正色之外，早期在理论上并不是高贵的颜色，在魏晋之前也很少进入正统服制，除绶带外，基本多是非正式的普通使用。但其色彩颇招人喜欢，能“惑人”，是时尚的颜色，战国至两汉以来穿着越来越多。魏晋南北朝以来，紫色的地位迅速上升，在隋代正式超越朱色，跃升为百官常服的一等服色，常有说法认为与道教崇紫以及唐代推崇道教有关，但或许这也和当时紫色染料的难以获取有更大的关系。

在古代西方，优质的紫色染料主要从一种产于地中海东岸的骨螺所分泌的液体中提炼而得，称为骨螺紫。在中国，虽然紫色并不需要从昂贵的骨螺紫中获取，但染制也很不容易。中国传统紫色染料基本只有紫草的根，制取复杂，其色素紫草醌难溶于水，并且不甚稳定，一次只能吸附少量色素，需要十数次反复染着，仅在丝绸上着色相对较易，而在平民化的麻、葛上较难染色，在技术上也适合成为高级颜色。

自隋代定紫色为一等服色以来，在唐宋“紫”都是身份和尊贵的代名词，能够获取一身紫袍金带，是无数世人终生的追求，还形成了“借紫”、“赐紫”制度。有意思的是，到了明代，或许是因为“恶紫夺朱”与国姓“朱”冲突的关系，紫色的地位一落千丈，又被取消一等服色而代之以朱色。

☆141、重逢

高严闻着妻子身上熟悉的香味,连夜赶路的疲惫不翼而飞，一手稳稳的托住陆希的腰，一手小心的避开她的肚子，手下略一用力，就横抱起她。

“啊！”双脚不着地的感觉，让陆希下意识的双手紧紧的搂住了高严的脖子。

高严安抚的亲了亲她的额头,往楼上走去。

突然出现的高严让柳氏吓了一跳，原本想回避,可看到高严谁都不管,抱起安邑县主夫妻两人就甜蜜的上楼了,不由怔怔的,这就是安邑县主肯下嫁的缘故吧？难怪她常听说高郡尉和安邑县主夫妻感情很好……